No aumentar los salarios "explotadores" pone a prueba el compromiso de las empresas de moda con los derechos humanos

Jul 25, 2023

Un trabajador migrante duerme entre telares tras el cierre de fábricas textiles en Mumbai, India, durante el brote del coronavirus. REUTERS/Francis Mascarenhas

2 de agosto: La industria textil en Bangladesh ha cambiado desde que 1.134 personas murieron cuando la fábrica Rana Plaza en Dhaka se derrumbó el 24 de abril de 2013.

Gracias a iniciativas como el Acuerdo de Bangladesh (ahora Acuerdo Internacional), que reunió a sindicatos, marcas y el gobierno, la industria es mucho más segura con una gobernanza más estricta, lo que garantiza que la etiqueta "Hecho en Bangladesh" ahora se considere como una insignia de honor.

Lamentablemente, este es uno de los pocos logros en el intento de la industria de la moda de abordar los derechos humanos y los bajos salarios en sus laberínticas cadenas de suministro. La moda no ha hecho ningún esfuerzo concertado para cambiar, dice Jenny Holdcroft, subdirectora del Shift Project, una organización que asesora a las empresas sobre la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Las cosas alcanzaron un nuevo mínimo durante la COVID-19, dice: “La pandemia fue una época oscura para las marcas de moda”. No sólo dejaron de hacer pedidos, sino que también dejaron de pagar los que ya habían realizado, protegiendo sus propias ganancias en lugar de apoyar a los proveedores. Desde entonces, también se ha criticado a las marcas por cancelar pedidos en el último minuto e introducir condiciones de pago draconianas que han dejado a las fábricas tambaleándose.

El glacial progreso del cambio quedó aún más expuesto el mes pasado, con la publicación del Índice de Transparencia de la Moda, que reveló que el 99% de las principales marcas de moda todavía no revelaban el número de trabajadores en su cadena de suministro a quienes se les pagaba un salario digno. Publicado anualmente por los activistas de la industria Fashion Revolution, el índice analiza y clasifica a 250 de las marcas y minoristas de moda más grandes del mundo en función de su divulgación pública de los derechos humanos y los impactos ambientales.

Un rescatista se encuentra frente a los escombros del edificio derrumbado del Rana Plaza, en Savar, cerca de Dhaka, el 26 de abril de 2013. REUTERS/Andrew Biraj

Sólo tres empresas (Gucci, OVS y Tom Tailor) informaron sobre la cantidad de trabajadores en su cadena de suministro que reciben un salario digno, que generalmente se define como el ingreso mínimo necesario para que un trabajador y su familia cubran sus necesidades básicas, incluidos algunos ingresos discrecionales. .

Según Statista, el salario básico mensual de los trabajadores de la confección en 2020-2021 a nivel mundial fue de 200 dólares. La investigación realizada por Fashion International y sus socios en países seleccionados con vínculos sustanciales con la industria textil muestra que en la mayoría de las regiones, los trabajadores ganan menos que un salario digno. Una investigación adicional, publicada como la métrica de brecha salarial Industry We Want, estima que la brecha promedio entre los salarios mínimos y los salarios dignos en 28 países productores de prendas de vestir clave es del 48,5%, un aumento del 3,5% en 2022.

La industria sufrió aún más vergüenza cuando la campaña Good Clothes, Fair Play dijo que había pedido a la última tecnología de inteligencia artificial que escribiera una serie de anuncios de trabajo falsos, basados ​​en condiciones laborales reales en el sector. El grupo de campaña dijo que ChatGPT se había negado a crear la copia basándose en que las condiciones que se le pedía que describiera eran demasiado explotadoras.

Hay pocas opciones abiertas para los trabajadores que buscan presentar reclamos de compensación. Actualmente, veinte sindicatos de trabajadores de Asia están persiguiendo a Nike por incumplimiento de las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre negocios responsables, después de que la compañía cancelara pedidos en 2020. Los sindicatos argumentan que Nike violó las regulaciones de la OCDE al no ayudar a los trabajadores cuyos Los ingresos se habían desplomado como resultado de sus operaciones.

Aunque no es un caso legal, el sindicato espera que el daño potencial a la reputación obligue a la empresa a actuar, especialmente teniendo en cuenta que el propio código de conducta de la empresa establece: “Actuar con integridad es más que leer un conjunto de políticas y marcar una casilla. Se trata de actuar siempre de forma ética”.

Los trabajadores de la confección gritan consignas mientras bloquean una carretera exigiendo sus salarios adeudados durante el cierre del COVID-19 en Dhaka, Bangladesh, el 15 de abril de 2020. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Holdcroft cree que una mayor colaboración de la industria es otra forma de abordar los abusos de los derechos humanos en la cadena de suministro textil. En un puesto anterior en IndustriALL Global Union, ayudó a desarrollar el Acuerdo de Bangladesh, que cubre la seguridad contra incendios y de los edificios en las fábricas textiles del país.

Más de 200 marcas se reunieron “agrupando sus recursos y energías colectivas con un único enfoque y propósito… la gente ya no muere en las fábricas de ropa en Bangladesh”.

Según la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh (BGMEA), el valor de las exportaciones de ropa de Bangladesh casi se ha duplicado desde la tragedia, a medida que ha aumentado la confianza de las marcas en el país. Ahora se ha lanzado un acuerdo similar en Pakistán.

Sin embargo, Holdcroft dice que es decepcionante que la respuesta a otros problemas de la industria, como las largas horas de trabajo y los bajos salarios, “siga muy fracturada”, con demasiadas marcas concentrándose en sus propias cadenas de suministro.

“Todo el mundo sabe que sólo la reforma estructural marcará la diferencia; Es un problema total de la cadena de suministro, no es un problema de las cadenas de suministro individuales... porque todas están completamente interconectadas”, afirma.

Sin embargo, 19 marcas se han suscrito a ACT on Living Wages, un acuerdo entre sindicatos y marcas para impulsar salarios más altos en todo el sector. Reconoce, dice Holdroft, que "hacerlo fábrica por fábrica no funcionará". A continuación, Primark, Tesco, Inditex y H&M se encuentran entre los firmantes.

Empleados trabajan en una fábrica proveedora de la marca H&M en la provincia de Kandal, Camboya, en 2018. REUTERS/Samrang Pring

Payal Jain, jefe de sostenibilidad de H&M, dice que unirse a ACT encajaba con un enfoque que se está alejando de la auditoría social. Dijo que H&M ahora está poniendo más énfasis en “los equipos locales que son los ojos y oídos en el terreno… que nos dan retroalimentación constantemente”.

Está de acuerdo en que la industria, los sindicatos, los proveedores y los trabajadores deben trabajar juntos: "Cuando entras a una fábrica de ropa hay varios clientes, por lo que nosotros solos, como marca, no podemos decidir los salarios".

ACT opera en tres países, Turquía, Bangladesh y Camboya, y se basa en cinco principios. La clave, dice Jain, es que los costos laborales estén delimitados y no sean negociables, y también exista un compromiso con condiciones de pago justas. H&M ahora garantiza que los proveedores reciban el pago dentro de los tres días posteriores al envío de la prenda.

Otros pilares incluyen garantías sobre una mejor planificación y previsión, capacitación del personal sobre prácticas de compra y un compromiso con una salida responsable cuando finalizan las relaciones con un proveedor.

Sin embargo, H&M sigue utilizando fábricas en Myanmar, que también formaba parte de ACT hasta que el gobierno militar del país tomó medidas drásticas contra los sindicatos. Mientras que otras marcas como Marks & Spencer y Primark dejaron de operar en el país, H&M está “evaluando constantemente” la situación, dice Jain.

El informe Fashion Revolution dice que la capacidad de los trabajadores para unirse para negociar con sus empleadores sigue siendo el principal canal disponible para lograr mejores salarios y condiciones laborales. Pero grandes volúmenes de moda siguen procediendo de países con las restricciones más estrictas a la organización de trabajadores. Esto incluye Bangladesh, donde sólo entre el 3,5% y el 4% de las fábricas de ropa tienen presencia sindical, y Sri Lanka, donde la proporción es del 5%, y los trabajadores sindicalizados son cada vez más atacados y despedidos, dice Fashion Revolution.

Los trabajadores realizan una evaluación de seguridad en una fábrica de prendas de punto en Dhaka, Bangladesh, tras el desastre del Rana Plaza. REUTERS/Krista Mahr

Y aunque el 85% de las principales marcas tienen políticas que apoyan la libertad de asociación, sólo el 15% revela el número de fábricas proveedoras con sindicatos independientes y elegidos democráticamente. Y sólo tres de 250 marcas firmaron acuerdos de negociación colectiva que otorgaban a los trabajadores salarios superiores a los exigidos por la ley local.

“Los esfuerzos voluntarios y claramente aislados de las marcas para implementar salarios dignos en sus cadenas de suministro son insuficientes para abordar esta injusticia sísmica”, dijo Fashion Revolution.

Maya Thomas-Davis, del grupo de campaña Labor Behind the Label, dice que la nueva Directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa de la UE parece destinada a ofrecer una aplicación más estricta de los derechos humanos en la cadena de suministro y proporcionar un "incentivo de reputación" para que las marcas no sean arrastradas ante los tribunales. .

Alemania, Japón y Estados Unidos han elaborado nuevas directrices corporativas sobre derechos humanos en los últimos años, y varias marcas, entre ellas Primark y White Company, están respaldando un llamado de la Coalición por la Justicia Corporativa para una nueva Empresa, Derechos Humanos y Ley de Medio Ambiente.

Fue necesaria una enorme tragedia para que el sector actuara en Bangladesh, y si bien los trabajadores de la confección del país disfrutan ahora de condiciones laborales más seguras, en todo el mundo proliferan los talleres clandestinos, las violaciones de derechos humanos no se denuncian y la industria de la moda sigue generando enormes beneficios.

Como dice Thomas-Davis: “A la moda le queda un largo camino por recorrer para garantizar que los trabajadores que realmente producen todas las ganancias que disfrutan estas marcas no sean los que paguen el precio”.

Este artículo es parte de la edición de agosto de la revista Ethical Corporation, que trata sobre la sostenibilidad en la industria de la moda. Puedes descargar el pdf digital de la revista aquí

Mark Hillsdon es un escritor independiente radicado en Manchester que escribe sobre negocios y sostenibilidad para The Ethical Corporation, The Guardian y una variedad de títulos basados ​​en la naturaleza.

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